【是日美好事物】Adidas举办夏日派对为新品预热 款式众多的BVLGARI最新皮具系列

热点杨波 发表了文章 • 0 个评论 • 3 次浏览 • 2017-07-04 08:00 • 来自相关话题

[h2]Adidas Originals举办ICON DECON RECON经典原创派对为新鞋预热[/h2]

小白鞋也是久经潮流考验的热门单品之一,偶尔离线,但谁也不确定它什么时候回春。论及近年来的霸屏表现,Adidas Originals 所打造的两款小白鞋Stan Smith 和 Superstar无疑是其中的佼佼者。6月29日,Adidas Original在其上海旗舰店举行名为Adidas Originals ICON DECON RECON 的主题派对,为两大经典鞋款在 7 月的上新进行预热,为表达新款侧重于个性定制的核心主题,邀请设计师陈安琪(Angel Chen)和金湛(MMKM)重新定义自己心目中的两款经典Sneaker。前者是毕业于圣马丁设计学院的中国新锐设计师,她设计的Superstar基调是“中国红”;后者是国内Sneaker界颇具影响力的球鞋收藏家,主张“解构主义”。    






[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]BVLGARI最新推出SEPRENTI皮具系列[/h2]

BVLGARI(宝格丽)推出全新皮具系列,该系列包包总共有二十几种款式,材质、配色、尺寸、款式等各方面都力求满足全年龄段人群的各种场合需求,相比其他每季只出几个新款、要么抢破头要么满街撞包的品牌,宝格丽真是再贴心不过了。作为位列全球第三的珠宝制造商,宝格丽的本季包包也携带了自家的镶嵌了彩色宝石的代表性珠宝,买了包包就有一种同时拥有珠宝和包包的双重满足感。






[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]ACTIU推出Bend系列可移动模块沙发[/h2]

试问王者荣耀和什么更配,除了wifi可能就是沙发了,但如果是办公室的沙发,总少不了以下情景:同事们挤在几个大沙发上,总感觉下一秒就要开会,不发言似乎不合适。而ACTIU最近推出一个有趣的设计,轻巧地化解了这种尴尬。ACTIU推出的“Bend”系列模块沙发,由Stone Design Studio工作室负责设计,这套沙发可以随意组合,将办公室分出多个功能化的区域,留出员工休息空间,沙发附带有迷你小桌等家用小物件,再带上一只杯子就能变成咖啡厅一角。不止如此,挖掘这套沙发的排列组合形式就是一大乐趣,如果办公室有了这套沙发,可能“今天吃什么”这种终极问题就会被“今天沙发怎么摆”取代,非常有助于提升总体审美水平。






[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]





[h2]
[/h2]
更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP 查看全部

[h2]Adidas Originals举办ICON DECON RECON经典原创派对为新鞋预热[/h2]

小白鞋也是久经潮流考验的热门单品之一,偶尔离线,但谁也不确定它什么时候回春。论及近年来的霸屏表现,Adidas Originals 所打造的两款小白鞋Stan Smith 和 Superstar无疑是其中的佼佼者。6月29日,Adidas Original在其上海旗舰店举行名为Adidas Originals ICON DECON RECON 的主题派对,为两大经典鞋款在 7 月的上新进行预热,为表达新款侧重于个性定制的核心主题,邀请设计师陈安琪(Angel Chen)和金湛(MMKM)重新定义自己心目中的两款经典Sneaker。前者是毕业于圣马丁设计学院的中国新锐设计师,她设计的Superstar基调是“中国红”;后者是国内Sneaker界颇具影响力的球鞋收藏家,主张“解构主义”。    






[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]BVLGARI最新推出SEPRENTI皮具系列[/h2]

BVLGARI(宝格丽)推出全新皮具系列,该系列包包总共有二十几种款式,材质、配色、尺寸、款式等各方面都力求满足全年龄段人群的各种场合需求,相比其他每季只出几个新款、要么抢破头要么满街撞包的品牌,宝格丽真是再贴心不过了。作为位列全球第三的珠宝制造商,宝格丽的本季包包也携带了自家的镶嵌了彩色宝石的代表性珠宝,买了包包就有一种同时拥有珠宝和包包的双重满足感。






[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]ACTIU推出Bend系列可移动模块沙发[/h2]

试问王者荣耀和什么更配,除了wifi可能就是沙发了,但如果是办公室的沙发,总少不了以下情景:同事们挤在几个大沙发上,总感觉下一秒就要开会,不发言似乎不合适。而ACTIU最近推出一个有趣的设计,轻巧地化解了这种尴尬。ACTIU推出的“Bend”系列模块沙发,由Stone Design Studio工作室负责设计,这套沙发可以随意组合,将办公室分出多个功能化的区域,留出员工休息空间,沙发附带有迷你小桌等家用小物件,再带上一只杯子就能变成咖啡厅一角。不止如此,挖掘这套沙发的排列组合形式就是一大乐趣,如果办公室有了这套沙发,可能“今天吃什么”这种终极问题就会被“今天沙发怎么摆”取代,非常有助于提升总体审美水平。






[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]





[h2]
[/h2]
更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP

卖潮牌的i.t你逛得多了 但i.t blue block这个新的概念店是什么?

热点宋婉心 发表了文章 • 0 个评论 • 2 次浏览 • 2017-07-04 09:00 • 来自相关话题

i.t在杭州新开了一家在空间设计上不同以往的新概念店,取名为i.t blue block。


从商业零售空间的角度来看,i.t blue block打破了i.t一直以来的店面设计——以一条主路贯穿整间店铺,被建造成多层次的立体体验空间。店内划分为:时装服饰、生活家品、鞋履配饰和户外用品不同区域,全方位让消费者实现一站式购物的同时,各个区域不同的主题也能激发社交网络上UGC(用户原创)内容的传播。


这家店从规模和设计上有故事可说,主题是由著名纽约设计师组合Craig Redman和Karl Mier为品牌设计的logo当中的五种色调转化而成,分别是i.t blue block、red room、green gallery、pink podium和yellow yard,杭州这家为蓝色主题——blue block。







[h2]在工业风中央洗衣房选购潮人必备牛仔单品[/h2]

i.t的牛仔单品一直是众多品牌的重点销售对象,具有设计感和极佳版型的牛仔裤成为街头风的最佳代表。i.t blue block把最酷的牛仔单品都藏进了一个工业风的中央洗衣房。


对于潮人来说,这不仅是选购时装的佳地,更是可以随手拍一组大片的不二之选。








[h2]首尔的网红店Stylenanda Pink Hotel也搬来了这里[/h2]

去年十月份,韩国时装品牌Stylenanda在首尔明洞开了一家Stylenanda Pink Hotel——一家以旅馆为主题的概念店,六层的店面设计参考了购物中心的业态分布,从一二层的化妆品到上层的时装,再到顶层的咖啡厅,很好的吸引了大批量的顾客,一时间刷爆Instagram和朋友圈,成为必打卡的网红店。


而这次i.t也借鉴了这家网红店的风格设计,将其缩小版搬来了杭州旗舰店,少女心爆棚的粉丝可以一本满足了。





首尔明洞Stylenanda Pink Hotel











[h2]充气帐篷里的女装品牌Curetty[/h2]

i.t也为旗下不同的女装品牌设计了半独立的空间,比如主打活力少女风的Curetty就被展示在了一个巨大的外太空充气帐篷里,十分吸睛。










[h2]装置艺术和雕塑陪你逛鞋履[/h2]

走到鞋履区,会误以为进入了哪家艺术博物馆,木架上的纯白色装饰品,极具现代感的装置艺术,甚至艺术石膏像也被陈列在鞋履之中,鞋履本身具有的立体和雕塑性同这些装置相呼应。














[h2]搬进商店里的运动场[/h2]

概念店中有两个区域都被设计成运动风格,其中一个主打黑白系的奥运风格,鞍马,吊环一样不缺;而到了二楼,直接上演了一个迷你网球场,运动休闲风的货品被放在“观众席”的座椅上,为购物体验加分不少。








[h2]FRED PERRY主打校园怀旧风[/h2]

Fred Perry的Polo衫和小白鞋带顾客进入了“校园课堂”,课桌成了陈列架,而旁边还有学校里常见的储物柜。










[h2]巨型集装箱成重头戏展示街头风[/h2]

店内的最大装置非这个六米集装箱莫属了,展示在集装箱内的男装更多了几分个性。其实以集装箱的店面形式做零售第一次是出现在英国,2011年,世界上第一家集装箱概念购物中心在伦敦建立,名为BOXPARK。


BOXPARK将时装购物和街头美食文化融合在一起,并完全由改装的集装箱组成,这是零售领域的一次成功创新,不同的商家之间产生的市场效应聚集在一起,就能成功吸引更大的人群。


这也就是为什么i.t会效仿他们的做法,既是一种致敬,也是一种话题。





伦敦BOXPARK



 














[h2]首次引进日本户外品牌CHUMS[/h2]

杭州的旗舰店更是邀请了很多新品牌首次入驻,日本户外品牌CHUMS就是其中之一,他的logo就是一只红脚洽洽鸟,这只洽洽鸟也让这个品牌在日本火到不行,i.t特别设计了一片“丛林”,户外装备在里面应有尽有。










[h2]AAPE和CHOCOOLATE简约上阵[/h2]

i.t旗下的两大主力品牌也以最经典的装潢在旗舰店中再现。AAPE沿用了经典的moonface logo,橱窗依旧是变换的霓虹灯管。而CHOCOOLATE在原本黑白巧克力砖块的设计上加入了水管元素,营造出工业风的氛围。


除了这些还有很多让人惊喜的小细节,比如趣味贩卖机和拍照机,还有专门的LED自拍灯,逛到最后还会有歇脚的Juice Bar,人性化设计留住了顾客的同时也建立了很好的品牌形象。






















在内地开设开设第一家全新概念旗舰店,可以看出I.T十分重视中国内地市场——根据集团财报也显示,在今年香港零售市场的萎缩趋势下,中国内地的市场表现依旧是可圈可点的。I.T集团16-17年度的财报显示,香港总营业额下滑了6.3个百分点,19家门店被关闭,而与此同时,内地营业额上升了I.T16%,直营门店数量从364家增加到435家。


不过,据i.t方面称,除了已经在杭州开设的blue block,其他几个颜色的概念店还没有具体的开业时间和开设地点。

更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP 查看全部

i.t在杭州新开了一家在空间设计上不同以往的新概念店,取名为i.t blue block。


从商业零售空间的角度来看,i.t blue block打破了i.t一直以来的店面设计——以一条主路贯穿整间店铺,被建造成多层次的立体体验空间。店内划分为:时装服饰、生活家品、鞋履配饰和户外用品不同区域,全方位让消费者实现一站式购物的同时,各个区域不同的主题也能激发社交网络上UGC(用户原创)内容的传播。


这家店从规模和设计上有故事可说,主题是由著名纽约设计师组合Craig Redman和Karl Mier为品牌设计的logo当中的五种色调转化而成,分别是i.t blue block、red room、green gallery、pink podium和yellow yard,杭州这家为蓝色主题——blue block。







[h2]在工业风中央洗衣房选购潮人必备牛仔单品[/h2]

i.t的牛仔单品一直是众多品牌的重点销售对象,具有设计感和极佳版型的牛仔裤成为街头风的最佳代表。i.t blue block把最酷的牛仔单品都藏进了一个工业风的中央洗衣房。


对于潮人来说,这不仅是选购时装的佳地,更是可以随手拍一组大片的不二之选。








[h2]首尔的网红店Stylenanda Pink Hotel也搬来了这里[/h2]

去年十月份,韩国时装品牌Stylenanda在首尔明洞开了一家Stylenanda Pink Hotel——一家以旅馆为主题的概念店,六层的店面设计参考了购物中心的业态分布,从一二层的化妆品到上层的时装,再到顶层的咖啡厅,很好的吸引了大批量的顾客,一时间刷爆Instagram和朋友圈,成为必打卡的网红店。


而这次i.t也借鉴了这家网红店的风格设计,将其缩小版搬来了杭州旗舰店,少女心爆棚的粉丝可以一本满足了。





首尔明洞Stylenanda Pink Hotel











[h2]充气帐篷里的女装品牌Curetty[/h2]

i.t也为旗下不同的女装品牌设计了半独立的空间,比如主打活力少女风的Curetty就被展示在了一个巨大的外太空充气帐篷里,十分吸睛。










[h2]装置艺术和雕塑陪你逛鞋履[/h2]

走到鞋履区,会误以为进入了哪家艺术博物馆,木架上的纯白色装饰品,极具现代感的装置艺术,甚至艺术石膏像也被陈列在鞋履之中,鞋履本身具有的立体和雕塑性同这些装置相呼应。














[h2]搬进商店里的运动场[/h2]

概念店中有两个区域都被设计成运动风格,其中一个主打黑白系的奥运风格,鞍马,吊环一样不缺;而到了二楼,直接上演了一个迷你网球场,运动休闲风的货品被放在“观众席”的座椅上,为购物体验加分不少。








[h2]FRED PERRY主打校园怀旧风[/h2]

Fred Perry的Polo衫和小白鞋带顾客进入了“校园课堂”,课桌成了陈列架,而旁边还有学校里常见的储物柜。










[h2]巨型集装箱成重头戏展示街头风[/h2]

店内的最大装置非这个六米集装箱莫属了,展示在集装箱内的男装更多了几分个性。其实以集装箱的店面形式做零售第一次是出现在英国,2011年,世界上第一家集装箱概念购物中心在伦敦建立,名为BOXPARK。


BOXPARK将时装购物和街头美食文化融合在一起,并完全由改装的集装箱组成,这是零售领域的一次成功创新,不同的商家之间产生的市场效应聚集在一起,就能成功吸引更大的人群。


这也就是为什么i.t会效仿他们的做法,既是一种致敬,也是一种话题。





伦敦BOXPARK



 














[h2]首次引进日本户外品牌CHUMS[/h2]

杭州的旗舰店更是邀请了很多新品牌首次入驻,日本户外品牌CHUMS就是其中之一,他的logo就是一只红脚洽洽鸟,这只洽洽鸟也让这个品牌在日本火到不行,i.t特别设计了一片“丛林”,户外装备在里面应有尽有。










[h2]AAPE和CHOCOOLATE简约上阵[/h2]

i.t旗下的两大主力品牌也以最经典的装潢在旗舰店中再现。AAPE沿用了经典的moonface logo,橱窗依旧是变换的霓虹灯管。而CHOCOOLATE在原本黑白巧克力砖块的设计上加入了水管元素,营造出工业风的氛围。


除了这些还有很多让人惊喜的小细节,比如趣味贩卖机和拍照机,还有专门的LED自拍灯,逛到最后还会有歇脚的Juice Bar,人性化设计留住了顾客的同时也建立了很好的品牌形象。






















在内地开设开设第一家全新概念旗舰店,可以看出I.T十分重视中国内地市场——根据集团财报也显示,在今年香港零售市场的萎缩趋势下,中国内地的市场表现依旧是可圈可点的。I.T集团16-17年度的财报显示,香港总营业额下滑了6.3个百分点,19家门店被关闭,而与此同时,内地营业额上升了I.T16%,直营门店数量从364家增加到435家。


不过,据i.t方面称,除了已经在杭州开设的blue block,其他几个颜色的概念店还没有具体的开业时间和开设地点。

更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP

中东南美东亚都去过了 时尚品牌的下一个开拓阵地是澳大利亚

热点宋婉心 发表了文章 • 0 个评论 • 2 次浏览 • 2017-07-04 10:00 • 来自相关话题

时尚产业对于澳大利亚来说一直不处在主流位置,从历史上来看,澳大利亚的时尚产业更多的是建立在引进和采用国际品牌的基础上,这其中大部分必然源自奢侈品历史久远的欧洲,而本土设计师和品牌在国际市场上并不突出。


其时尚市场的局限性不仅仅体现在本土品牌薄弱上,对于外国的品牌来说,这片土地在之前一段时间内也没有太大的吸引力,因为从地域地理角度来说,这样一个季节同北半球相反,且城市平原分布面积很小且分散的国家,市场操作起来要多费点劲。


但直到四、五年前,情况开始发生变化。自2012年开始,澳大利亚的市场开始成为各个时尚品牌的扩张目的地,随着时间的推移,这个趋势也愈发明显。据澳大利亚新闻网站The Australian报道,近期澳大利亚将要迎来一众欧洲高端品牌的扩张高峰期,多个国际品牌计划在CBD地区开设旗舰店,其中包括意大利品牌Brenello Cucinelli、Roberto Cavalli,法国皮革品牌Goyard和鞋履帝国Hogan等。






这些品牌毫无疑问将要打入的是墨尔本和悉尼两个城市,至于先进入哪一个,就要看哪个城市的租赁条件更好了,可以看出,澳大利亚高昂的租金是各大品牌首先考虑的问题,这也是这么长时间很多品牌迟迟不愿踏进这片土地的主要原因之一——当地消费潜力还不能弥补高昂的租金成本。


所以在澳大利亚人均消费水平还未达到奢侈品品牌的要求时,只有有价格优势的快时尚品牌能够在那里站住脚跟,其中表现最为优异的是最早进入澳大利亚市场的Zara、H&M以及优衣库,据澳大利亚媒体The Sydney Morning Herald报道,这些快时尚品牌集中开设在墨尔本的波克街购物中心(Bourke Street Mall)和悉尼的皮特街购物中心(Pitt Street Mall),也很少开设独立门店。






而对于较晚进入澳大利亚的TOPSHOP,面对已经被三大快时尚品牌瓜分的差不多的市场,在当地市场艰苦经营六年后,也不得不面临倒闭的命运。据商业媒体Smart Company今年五月的报道,相关管理部门已经开始同TOPSHOP和TOPMAN团队着手进入自愿管理程序的工作。除了进入市场时间太晚以及在竞争对手之间没有较高辨识度的原因外,零售分析师还向Smart Company记者直接指出——澳大利亚的时尚市场真的实在太小了,“当地市场一时间承受不了这么多新品牌的进入,更何况本地消费者消费支出能力变得疲软。”


然而,据澳大利亚商业媒体JLL报道,引起近两年奢侈品品牌对澳大利亚市场兴趣的正是消费主力的改变——高速增长的亚洲游客购买力。JLL国际零售租赁部主管Cameron Taudevin表示:“虽然近两年本地人的可自由支配收入水平达到了较高水平,国家经济基础也不断加强,但真正让奢侈品品牌觊觎的是强大的亚洲游客市场。”


CBRE(世邦魏理仕)零售地产部门主管Zelman Ainsworth也向The Australian透露,他刚刚前往香港和新加坡同全球零售商代表会面,表示得到的反馈是澳大利亚是亚太地区少有的每年都在保持增长的市场之一,从政策和经济方面来说商业投资都比较安全,来到澳大利亚的中国游客每年都在以双倍的速度增长,这是奢侈品市场最大的潜力所在。


与此同时,Ainsworth也承认现在还不能确定这些国际品牌是否真正了解澳大利亚市场,能否在适应当地季节和文化同时不降低自身品牌的质量,除了这些,品牌最大的挑战还有同样即将在今年进入澳大利亚市场的电商巨头亚马逊。当然,亚马逊本身对于在澳大利亚开展业务也承担着巨大的压力,虽然澳大利亚国土面积同美国相当,但却只有2400万人口,而且主要人口分布地点极其分散,最远可达2500英里,这无疑加大了电商的运输成本。


接下来一年到一年半的时间里,海外品牌的进入也会反过来重新塑造当地市场结构,本土零售商由于在利润上不具有竞争优势,再加之高昂的租金,会渐渐被排挤到二线城市,而二线城市经济会因此得到发展。


 







更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP 查看全部

时尚产业对于澳大利亚来说一直不处在主流位置,从历史上来看,澳大利亚的时尚产业更多的是建立在引进和采用国际品牌的基础上,这其中大部分必然源自奢侈品历史久远的欧洲,而本土设计师和品牌在国际市场上并不突出。


其时尚市场的局限性不仅仅体现在本土品牌薄弱上,对于外国的品牌来说,这片土地在之前一段时间内也没有太大的吸引力,因为从地域地理角度来说,这样一个季节同北半球相反,且城市平原分布面积很小且分散的国家,市场操作起来要多费点劲。


但直到四、五年前,情况开始发生变化。自2012年开始,澳大利亚的市场开始成为各个时尚品牌的扩张目的地,随着时间的推移,这个趋势也愈发明显。据澳大利亚新闻网站The Australian报道,近期澳大利亚将要迎来一众欧洲高端品牌的扩张高峰期,多个国际品牌计划在CBD地区开设旗舰店,其中包括意大利品牌Brenello Cucinelli、Roberto Cavalli,法国皮革品牌Goyard和鞋履帝国Hogan等。






这些品牌毫无疑问将要打入的是墨尔本和悉尼两个城市,至于先进入哪一个,就要看哪个城市的租赁条件更好了,可以看出,澳大利亚高昂的租金是各大品牌首先考虑的问题,这也是这么长时间很多品牌迟迟不愿踏进这片土地的主要原因之一——当地消费潜力还不能弥补高昂的租金成本。


所以在澳大利亚人均消费水平还未达到奢侈品品牌的要求时,只有有价格优势的快时尚品牌能够在那里站住脚跟,其中表现最为优异的是最早进入澳大利亚市场的Zara、H&M以及优衣库,据澳大利亚媒体The Sydney Morning Herald报道,这些快时尚品牌集中开设在墨尔本的波克街购物中心(Bourke Street Mall)和悉尼的皮特街购物中心(Pitt Street Mall),也很少开设独立门店。






而对于较晚进入澳大利亚的TOPSHOP,面对已经被三大快时尚品牌瓜分的差不多的市场,在当地市场艰苦经营六年后,也不得不面临倒闭的命运。据商业媒体Smart Company今年五月的报道,相关管理部门已经开始同TOPSHOP和TOPMAN团队着手进入自愿管理程序的工作。除了进入市场时间太晚以及在竞争对手之间没有较高辨识度的原因外,零售分析师还向Smart Company记者直接指出——澳大利亚的时尚市场真的实在太小了,“当地市场一时间承受不了这么多新品牌的进入,更何况本地消费者消费支出能力变得疲软。”


然而,据澳大利亚商业媒体JLL报道,引起近两年奢侈品品牌对澳大利亚市场兴趣的正是消费主力的改变——高速增长的亚洲游客购买力。JLL国际零售租赁部主管Cameron Taudevin表示:“虽然近两年本地人的可自由支配收入水平达到了较高水平,国家经济基础也不断加强,但真正让奢侈品品牌觊觎的是强大的亚洲游客市场。”


CBRE(世邦魏理仕)零售地产部门主管Zelman Ainsworth也向The Australian透露,他刚刚前往香港和新加坡同全球零售商代表会面,表示得到的反馈是澳大利亚是亚太地区少有的每年都在保持增长的市场之一,从政策和经济方面来说商业投资都比较安全,来到澳大利亚的中国游客每年都在以双倍的速度增长,这是奢侈品市场最大的潜力所在。


与此同时,Ainsworth也承认现在还不能确定这些国际品牌是否真正了解澳大利亚市场,能否在适应当地季节和文化同时不降低自身品牌的质量,除了这些,品牌最大的挑战还有同样即将在今年进入澳大利亚市场的电商巨头亚马逊。当然,亚马逊本身对于在澳大利亚开展业务也承担着巨大的压力,虽然澳大利亚国土面积同美国相当,但却只有2400万人口,而且主要人口分布地点极其分散,最远可达2500英里,这无疑加大了电商的运输成本。


接下来一年到一年半的时间里,海外品牌的进入也会反过来重新塑造当地市场结构,本土零售商由于在利润上不具有竞争优势,再加之高昂的租金,会渐渐被排挤到二线城市,而二线城市经济会因此得到发展。


 







更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP

LV x Supreme系列买不到?考虑下Vestments x Tommy Hilfiger吧

热点邵卉 发表了文章 • 0 个评论 • 4 次浏览 • 2017-07-04 12:00 • 来自相关话题

上周末,Tommy Hilfiger在Instagram上公开了与Vetements合作的消息。接受《女装日报》电话采访时,他讲起合作详情:两个月前,Vetements首席执行官Guram Gvasalia打来电话提议两家联手推出一个系列。


“我当时非常兴奋。”Tommy Hilfiger说到起Gvasalia兄弟时不吝溢美之词,“他们有自己的一套守则,随性而为。”时至今日,恐怕对时尚少有了解的人都认识这一品牌从2014年创立,Vetements以迅雷不及掩耳之速火遍全球,其代表的街头风亦被年轻潮流男女制作流行风向。


胸前标着“DHL”的黄色T恤、背后写着“Vetements”的黑色雨衣、宽松不羁的套头衫与牛仔裤......价格不菲的Vetements在各大时装媒体、博主推波助澜下一夜爆红。开价330美元的DHL T恤(约合2239.1元人民币)和1000美元的雨衣(约合6785.3元人民币)一度卖到脱销。










Vetements走红的因素或许源于设计与潮流本身,可别具一格的商业策略则令它时时活在媒体关注之下。


一个月前,品牌创始人Demna Gvasalia,以及他的弟弟,品牌首席执行官Guram Gvasalia打破常规,宣布不再举办时装秀。“现在感觉时装周成为一年365天不打烊的活动了,所以时装秀的兴奋指也下降了。”CEO对《女装日报》解释说,相比起服装,香水、配饰等高利润周边商品倒是成为走秀主角。




Vetements宣布2018春夏系列不以走秀形式发布


除了在商业上独辟蹊径,近年来爆红的Vetements还是个联名老手。2017春夏系列即是由它和经典老牌合作而而成,其中包括Comme des Garçons、Canada Goose、Reebok、Levi’s、Juicy Couture等18个品牌。


伸展台上,Juicy Couture摆脱了过时的运动衫形象,以天鹅绒面料和由水钻拼贴出晚礼服。另一个合作伙伴Brioni则被要求彻底抛弃熨烫环节。品牌对Vetements这样的“胡搞”,新任创意总监Justin O’Shea反倒欢迎之至:“工坊的裁缝们很享受这次离经叛道的作业,这也有助于他们跳脱常规,尝试些新鲜事物”。




Vetements 2017春夏系列中的Juicy Couture




Vetements 2017春夏系列中的Juicy Couture


由于Vetements的合作案例无论在媒体和市场反馈上均有不俗表现,极少有品牌愿意放弃携手机会。“事实上,像Demna (Gvasalia)这样颠覆传统的设计师愿意和我们品牌共事,荣幸之至。”在Tommy Hilfiger看来,“论奢侈街头风,无人能出其右”。


Vetements x Tommy Hilfiger春夏系列里会出现短袖T恤、连帽衫、帽子、袜子这类中性商品。Tommy Hilfiger拿帽衫款为例,它将保留Vetements标志性的超大廓形。用色包括灰色、石楠红、海军蓝、紫红色。短袖T恤正面印着Tommy Hilfiger,后背则是Vetements的logo。


不同于优衣库、H&M等快时尚品牌的联乘系列,Vetements x Tommy Hilfiger价格不菲。插肩袖帽衫售价约为1119.6美元(约合7597.9元人民币)、袜子定价102.8美元(约合697.6元人民币),帽子和长袖T恤分别是285.6美元(约合1938.17元人民币)和719.7美元(约合4884.1元人民币)。




由Demna Gvasalia于苏黎世拍摄的Vetements 2018春夏系列lookbook




由Demna Gvasalia于苏黎世拍摄的Vetements 2018春夏系列lookbook




由Demna Gvasalia于苏黎世拍摄的Vetements 2018春夏系列lookbook




由Demna Gvasalia于苏黎世拍摄的Vetements 2018春夏系列lookbook


按计划,联乘系列定于明年2月上市。届时我们会在巴尼斯纽约精品店、哈洛德百货、巴黎Colette买手店在内的零售商铺里看到这些商品。


“虽说只是合作一季,但谁知道未来会发生什么?”Tommy Hilfiger没有把话说死。流量和销售数字是合作基石,品牌和超模Gigi Hadid就是最佳印证。自打2015年双方走到一起后,Tommy Hilfiger每一季发布必打超模联乘牌,不久之前还宣布延长两季。




更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP 查看全部

上周末,Tommy Hilfiger在Instagram上公开了与Vetements合作的消息。接受《女装日报》电话采访时,他讲起合作详情:两个月前,Vetements首席执行官Guram Gvasalia打来电话提议两家联手推出一个系列。


“我当时非常兴奋。”Tommy Hilfiger说到起Gvasalia兄弟时不吝溢美之词,“他们有自己的一套守则,随性而为。”时至今日,恐怕对时尚少有了解的人都认识这一品牌从2014年创立,Vetements以迅雷不及掩耳之速火遍全球,其代表的街头风亦被年轻潮流男女制作流行风向。


胸前标着“DHL”的黄色T恤、背后写着“Vetements”的黑色雨衣、宽松不羁的套头衫与牛仔裤......价格不菲的Vetements在各大时装媒体、博主推波助澜下一夜爆红。开价330美元的DHL T恤(约合2239.1元人民币)和1000美元的雨衣(约合6785.3元人民币)一度卖到脱销。










Vetements走红的因素或许源于设计与潮流本身,可别具一格的商业策略则令它时时活在媒体关注之下。


一个月前,品牌创始人Demna Gvasalia,以及他的弟弟,品牌首席执行官Guram Gvasalia打破常规,宣布不再举办时装秀。“现在感觉时装周成为一年365天不打烊的活动了,所以时装秀的兴奋指也下降了。”CEO对《女装日报》解释说,相比起服装,香水、配饰等高利润周边商品倒是成为走秀主角。




Vetements宣布2018春夏系列不以走秀形式发布


除了在商业上独辟蹊径,近年来爆红的Vetements还是个联名老手。2017春夏系列即是由它和经典老牌合作而而成,其中包括Comme des Garçons、Canada Goose、Reebok、Levi’s、Juicy Couture等18个品牌。


伸展台上,Juicy Couture摆脱了过时的运动衫形象,以天鹅绒面料和由水钻拼贴出晚礼服。另一个合作伙伴Brioni则被要求彻底抛弃熨烫环节。品牌对Vetements这样的“胡搞”,新任创意总监Justin O’Shea反倒欢迎之至:“工坊的裁缝们很享受这次离经叛道的作业,这也有助于他们跳脱常规,尝试些新鲜事物”。




Vetements 2017春夏系列中的Juicy Couture




Vetements 2017春夏系列中的Juicy Couture


由于Vetements的合作案例无论在媒体和市场反馈上均有不俗表现,极少有品牌愿意放弃携手机会。“事实上,像Demna (Gvasalia)这样颠覆传统的设计师愿意和我们品牌共事,荣幸之至。”在Tommy Hilfiger看来,“论奢侈街头风,无人能出其右”。


Vetements x Tommy Hilfiger春夏系列里会出现短袖T恤、连帽衫、帽子、袜子这类中性商品。Tommy Hilfiger拿帽衫款为例,它将保留Vetements标志性的超大廓形。用色包括灰色、石楠红、海军蓝、紫红色。短袖T恤正面印着Tommy Hilfiger,后背则是Vetements的logo。


不同于优衣库、H&M等快时尚品牌的联乘系列,Vetements x Tommy Hilfiger价格不菲。插肩袖帽衫售价约为1119.6美元(约合7597.9元人民币)、袜子定价102.8美元(约合697.6元人民币),帽子和长袖T恤分别是285.6美元(约合1938.17元人民币)和719.7美元(约合4884.1元人民币)。




由Demna Gvasalia于苏黎世拍摄的Vetements 2018春夏系列lookbook




由Demna Gvasalia于苏黎世拍摄的Vetements 2018春夏系列lookbook




由Demna Gvasalia于苏黎世拍摄的Vetements 2018春夏系列lookbook




由Demna Gvasalia于苏黎世拍摄的Vetements 2018春夏系列lookbook


按计划,联乘系列定于明年2月上市。届时我们会在巴尼斯纽约精品店、哈洛德百货、巴黎Colette买手店在内的零售商铺里看到这些商品。


“虽说只是合作一季,但谁知道未来会发生什么?”Tommy Hilfiger没有把话说死。流量和销售数字是合作基石,品牌和超模Gigi Hadid就是最佳印证。自打2015年双方走到一起后,Tommy Hilfiger每一季发布必打超模联乘牌,不久之前还宣布延长两季。




更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP

明星扎堆的Dior高定时装秀上 最受关注的却是法国新总统夫人

热点周卓然 发表了文章 • 0 个评论 • 2 次浏览 • 2017-07-05 07:00 • 来自相关话题

《纸牌屋》里有一句台词让人记忆很深,说的是“ 为了钱而放弃权力,是这个城市里几乎人人都会犯的错误。金钱是萨拉索塔的豪宅,保质期只有十年,但权力是古老的石砌建筑,能屹立数百年。”



这用来形容眼下的巴黎高定周刚刚好。7月3日的巴黎,Dior发布了2017年秋冬高定系列,创意总监Maria Grazia Chiuri以Christian Dior的旅行发现和意大利艺术家Pietro Ruffo的地图为灵感,呼唤着低调的灰色在时装上的回潮。




法国第一夫人低调出席Dior2017秋冬高定秀




作为一个正在度过70岁生日的经典奢侈品品牌,Dior的客人自然不缺名声和财富,从演员Kirsten Dunset、暮光之城男主Robert Pattinson到章子怡、Angelabay等,名流们堆满了Dior的前排。但他们谁也不是这场秀中最受关注的嘉宾,因为刚上任的法国总统马克龙的夫人Brigitte Macron现身秀场,这是这位第一夫人第一次高调出席时尚活动。




摄影师和媒体随即开始了对Brigitte全方位的捕捉,忽然全部变成私人侦探,从衣服到鞋子,从头发丝到微表情,都恨不得记录在案。今年64岁的她从下车一路走进秀场,Dior母公司LVMH集团主席Bernard Arnault陪在身旁,最后她在席琳迪翁和Jennifer Lawrence身旁坐下。




Brigitte的出现无疑模糊了Dior秀场的焦点,好像一下子没有人再关系衣服鞋子包了,“这是Chiuri第一次在户外办秀,第一夫人在秀后松了一口气......”英国媒体DailyMail写道,大家都陷入了对第一夫人心情的猜测中,也不知道Chiuri的心情怎样。




Brigitte的确天生自带热点。自从马克龙上台,Brigitte已经引起了数次舆论高潮,人们先是津津乐道她和学生丈夫的爱情故事,之后,她又成了一场性别争论的讨论重心,就因为她在竞选时曾毫不留情地批评马克龙表现得不够好。近日,有人又扒出了Brigitte父亲的家族企业,似乎在法国糕点行业里经营得非常不错,围绕Brigitte的话题开始跨越性别、年龄、女权、婚姻等等领域。








但从时尚角度去看,Brigitte绝对谈不上出众,尤其是在和美国总统特朗普的模特夫人对比起来。




她Brigitte虽然是红底鞋Christian Louboutin的VIP客户,但却鲜少有诠释奢华风格的造型,在曾被拍到的照片中选择的Louis Vuittton外套花朵裙子,也绝对是剪掉吊牌不一定认得出品牌的那一件。出现在镜头前的她常着黑色靴子、灰色上衣,有种“老师”的严肃感,在近日的Dior高定秀场,Brigitte依然延续了这种风格,她穿着黑色西服搭配白色衬衫,加一条黑色长裤示人,虽然得体,但却有些过分拘谨。




不过,有着政治身份保驾护航的Brigitte并不需要担心,会没人给这套发挥平淡的装束点赞。秀散场后,DailyMail等欧洲媒体迅速将Brigitte称赞为政坛最时尚的女人,文章写道:“第一夫人果然没有令人失望。” 即使有人不小心吐露了心声,也还是用微妙的形容词小心翼翼地找补了回去:“Brigitte是最有气质的、最自信的女人。” 




恐怕已经没人记得,Brigitte从2014年开始几乎每年都出现在Dior高定秀场,但在2017年以前,她在外表上所获得的称赞可远不及这几个月来得多。




谁叫时尚已经是政治的一部分,在马克龙选举胜利的那一天开始,欧美时尚媒体已经迫不及待地拿出了第一夫人穿着精髓的总结,比如修身、冷色调、尖头高跟鞋等。在宣传中,Brigitte被描述为一个对时尚保持着高昂热情的女性,利落和克制是她的主调。这种政治形象的塑造手法在奥巴马、特朗普、英国王室等人身上都屡试不爽,几乎每位第一夫人都有义务参加这场选美比赛,而她们最终得到的奖项都是第一名。



所以,谁说时尚界不是趋炎附势的呢?



更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP 查看全部

《纸牌屋》里有一句台词让人记忆很深,说的是“ 为了钱而放弃权力,是这个城市里几乎人人都会犯的错误。金钱是萨拉索塔的豪宅,保质期只有十年,但权力是古老的石砌建筑,能屹立数百年。”



这用来形容眼下的巴黎高定周刚刚好。7月3日的巴黎,Dior发布了2017年秋冬高定系列,创意总监Maria Grazia Chiuri以Christian Dior的旅行发现和意大利艺术家Pietro Ruffo的地图为灵感,呼唤着低调的灰色在时装上的回潮。




法国第一夫人低调出席Dior2017秋冬高定秀




作为一个正在度过70岁生日的经典奢侈品品牌,Dior的客人自然不缺名声和财富,从演员Kirsten Dunset、暮光之城男主Robert Pattinson到章子怡、Angelabay等,名流们堆满了Dior的前排。但他们谁也不是这场秀中最受关注的嘉宾,因为刚上任的法国总统马克龙的夫人Brigitte Macron现身秀场,这是这位第一夫人第一次高调出席时尚活动。




摄影师和媒体随即开始了对Brigitte全方位的捕捉,忽然全部变成私人侦探,从衣服到鞋子,从头发丝到微表情,都恨不得记录在案。今年64岁的她从下车一路走进秀场,Dior母公司LVMH集团主席Bernard Arnault陪在身旁,最后她在席琳迪翁和Jennifer Lawrence身旁坐下。




Brigitte的出现无疑模糊了Dior秀场的焦点,好像一下子没有人再关系衣服鞋子包了,“这是Chiuri第一次在户外办秀,第一夫人在秀后松了一口气......”英国媒体DailyMail写道,大家都陷入了对第一夫人心情的猜测中,也不知道Chiuri的心情怎样。




Brigitte的确天生自带热点。自从马克龙上台,Brigitte已经引起了数次舆论高潮,人们先是津津乐道她和学生丈夫的爱情故事,之后,她又成了一场性别争论的讨论重心,就因为她在竞选时曾毫不留情地批评马克龙表现得不够好。近日,有人又扒出了Brigitte父亲的家族企业,似乎在法国糕点行业里经营得非常不错,围绕Brigitte的话题开始跨越性别、年龄、女权、婚姻等等领域。








但从时尚角度去看,Brigitte绝对谈不上出众,尤其是在和美国总统特朗普的模特夫人对比起来。




她Brigitte虽然是红底鞋Christian Louboutin的VIP客户,但却鲜少有诠释奢华风格的造型,在曾被拍到的照片中选择的Louis Vuittton外套花朵裙子,也绝对是剪掉吊牌不一定认得出品牌的那一件。出现在镜头前的她常着黑色靴子、灰色上衣,有种“老师”的严肃感,在近日的Dior高定秀场,Brigitte依然延续了这种风格,她穿着黑色西服搭配白色衬衫,加一条黑色长裤示人,虽然得体,但却有些过分拘谨。




不过,有着政治身份保驾护航的Brigitte并不需要担心,会没人给这套发挥平淡的装束点赞。秀散场后,DailyMail等欧洲媒体迅速将Brigitte称赞为政坛最时尚的女人,文章写道:“第一夫人果然没有令人失望。” 即使有人不小心吐露了心声,也还是用微妙的形容词小心翼翼地找补了回去:“Brigitte是最有气质的、最自信的女人。” 




恐怕已经没人记得,Brigitte从2014年开始几乎每年都出现在Dior高定秀场,但在2017年以前,她在外表上所获得的称赞可远不及这几个月来得多。




谁叫时尚已经是政治的一部分,在马克龙选举胜利的那一天开始,欧美时尚媒体已经迫不及待地拿出了第一夫人穿着精髓的总结,比如修身、冷色调、尖头高跟鞋等。在宣传中,Brigitte被描述为一个对时尚保持着高昂热情的女性,利落和克制是她的主调。这种政治形象的塑造手法在奥巴马、特朗普、英国王室等人身上都屡试不爽,几乎每位第一夫人都有义务参加这场选美比赛,而她们最终得到的奖项都是第一名。



所以,谁说时尚界不是趋炎附势的呢?



更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP

【是日美好事物】卡地亚“幻化非凡”主题展降落上海 可作送礼优选的Dunhill全新皮夹系列

热点杨波 发表了文章 • 0 个评论 • 4 次浏览 • 2017-07-05 08:00 • 来自相关话题

[h2]卡地亚“幻化非凡”主题展[/h2]

最近,卡地亚把米兰设计周上的“幻化非凡”(When the Ordinary becomes Precious)主题设计展复刻到了上海。7月9日前,国金中心中庭会呈现出一个精工车库——一辆金色跑车悬浮空中,金属液体自车身倾泻而下,在地面四散蔓延开来。波多黎各视觉艺术家Desi Santiago用五金零件幻化出卡地亚Panthère de Cartier猎豹腕表、Juste un Clou系列全新力作及经典LOVE系列。现场身着红色工装的卡地亚男孩则用油枪向前来参观的顾客提供饮料。






[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]Dunhill全新Cadogan Engine Turn系列[/h2]

Dunhill(登喜路)由年轻的Alfred Dunhill于1893年创立于伦敦,从最初的烟草经营渐渐转向男士用品开发,二十世纪以后,登喜路已经是一家拥有众多明星贵族追随者的男士奢侈品制造商了。它的产品涵盖了书写工具,香水,男士服饰等各个方面。Engine Turn(机刻花纹)是Dunhill品牌历史档案中标志性的花纹图案,被大量用在登喜路的打火机,计时器等金属器具表面,这种工艺创造了登喜路代表性的打火机等经典单品,流行至今。


而这次全新的Cadogan Engine Turn系列将Engine Turn运用在皮夹表面,用更加斑斓的色彩描述这一品牌标识。该系列包含拉链手拿包、卡夹、大衣钱夹和经典的皮夹,售价均在5000以内。






[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]





[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]Louis Vuitton的Objets Nomades家具系列[/h2]

一个很无奈的现实是;不管你承不承认,奢侈品的身份认同意义总是超过它本身臻于完美的工艺,其实声名在外的它们也从未放弃过对于艺术与工艺的极致追求,不信你看看Louis Vuitton 的Objets Nomades 家具系列。Objets Nomades系列的设计沿袭经典,每一款都有出处,也许你相中的那一款,就曾是某一位历史名流的心头好。


今年 Objets Nomades 最值得留意的是Mahdavi 和吉冈徳仁(Tokujin Yoshioka) 两位设计师的加入,前者是活跃在巴黎的印度籍设计师,设计的作品具有非常活泼明艳的色调:后者曾经为三宅一生工作近二十年,是当今日本最受重视的设计师之一,作品中常见单色。






[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]
更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP 查看全部

[h2]卡地亚“幻化非凡”主题展[/h2]

最近,卡地亚把米兰设计周上的“幻化非凡”(When the Ordinary becomes Precious)主题设计展复刻到了上海。7月9日前,国金中心中庭会呈现出一个精工车库——一辆金色跑车悬浮空中,金属液体自车身倾泻而下,在地面四散蔓延开来。波多黎各视觉艺术家Desi Santiago用五金零件幻化出卡地亚Panthère de Cartier猎豹腕表、Juste un Clou系列全新力作及经典LOVE系列。现场身着红色工装的卡地亚男孩则用油枪向前来参观的顾客提供饮料。






[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]Dunhill全新Cadogan Engine Turn系列[/h2]

Dunhill(登喜路)由年轻的Alfred Dunhill于1893年创立于伦敦,从最初的烟草经营渐渐转向男士用品开发,二十世纪以后,登喜路已经是一家拥有众多明星贵族追随者的男士奢侈品制造商了。它的产品涵盖了书写工具,香水,男士服饰等各个方面。Engine Turn(机刻花纹)是Dunhill品牌历史档案中标志性的花纹图案,被大量用在登喜路的打火机,计时器等金属器具表面,这种工艺创造了登喜路代表性的打火机等经典单品,流行至今。


而这次全新的Cadogan Engine Turn系列将Engine Turn运用在皮夹表面,用更加斑斓的色彩描述这一品牌标识。该系列包含拉链手拿包、卡夹、大衣钱夹和经典的皮夹,售价均在5000以内。






[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]





[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]Louis Vuitton的Objets Nomades家具系列[/h2]

一个很无奈的现实是;不管你承不承认,奢侈品的身份认同意义总是超过它本身臻于完美的工艺,其实声名在外的它们也从未放弃过对于艺术与工艺的极致追求,不信你看看Louis Vuitton 的Objets Nomades 家具系列。Objets Nomades系列的设计沿袭经典,每一款都有出处,也许你相中的那一款,就曾是某一位历史名流的心头好。


今年 Objets Nomades 最值得留意的是Mahdavi 和吉冈徳仁(Tokujin Yoshioka) 两位设计师的加入,前者是活跃在巴黎的印度籍设计师,设计的作品具有非常活泼明艳的色调:后者曾经为三宅一生工作近二十年,是当今日本最受重视的设计师之一,作品中常见单色。






[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]

[h2]
[/h2]
更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP

ASOS做了个振奋人心的决定 启用有妊娠纹的模特

热点陆润盈 发表了文章 • 0 个评论 • 4 次浏览 • 2017-07-05 09:00 • 来自相关话题

英国时尚电商ASOS正准备对时尚界的陈规旧矩发起挑战。


在购买泳衣时,消费者经常要面对的是广告里那些皮肤紧致、没有丝毫体毛,甚至连一点身体瑕疵都没有的模特。她们拥有丰满的胸部和臀部,四肢和腰腹却没有一点赘肉。尽管我们知道这不是模特的真实身材,大多还是依赖于后期PS的效果,但还是不可避免地给消费者灌输了不切实际的幻想,使得他们产生低于实际的自我认可。


然而,在近期的泳装系列里,ASOS第一次在自己的广告中启用带有妊娠纹的模特,并且不对模特本身的身材曲线与皮肤纹路进行后期处理,而是选择保留它们。她们的妊娠纹、赘肉甚至连胎记都原封不动地被展现出来。除此以外,还不乏一些微胖的和孕妇泳衣模特。




带有胎记和妊娠纹的模特 图片来源:ASOS官网




带有小赘肉和橘皮组织的模特 图片来源:ASOS官网




微胖模特 图片来源:ASOS官网




孕妇模特 图片来源:ASOS官网











网友们在Twitter上的留言


虽然这已经不是有品牌第一次做这样的改变了,但是女性消费者在社交媒体上对ASOS的“不完美主义”还是大加赞扬,认为此举有利于引导女性消费者树立起正确的的自我认知——女性身体的一些小瑕疵不应该被放大,而是被接纳。


许多妈妈们还分享了自己以往的经历。她们曾经将妊娠纹当做一件可耻的事情,并想方设法去除它们。可如今,保留她们似乎才能使得女性和母亲的身份更加地完整。




模特Denise Bidot 图片来源:Target




电视节目主持人和模特Kamie Crawford 图片来源:Target




内容创作者和舞蹈家Megan Batoon 图片来源:Target




专业滑板手Lizzie Armanto 图片来源:Target


除了ASOS,还有不少品牌从标榜“完美”转向“自然”。Target的春季泳衣系列,除了添加了更为广泛的尺码,以满足身材体型不一的消费者,还与来自不同行业、不同身材的女性模特合作,希望通过自然而富有活力的广告图片,呼吁女性自信地展示自己的身体,即便她可能不完美。




图片来源:Aerie官网




曾在在Instagram引起了疯狂接力的#Aerie Real#


不过,零售商做这样的转变不仅仅是为了给予消费者正确的价值导向,它还可能是吸引流量和提升销售额的一个小把戏。


American Eagle旗下内衣品牌Aerie在2015年财政年度销售额统计中就大幅增长了20%,很大的原因归功于#Aerie Real#广告系列。该系列的目的旨在打破以往的超模标准,和ASOS、Target一样,都以未经修饰的模特图片展示内衣效果。选取模特的标准也十分奇怪,她们的身材与普通人无异,也拥有你的小肚子、内衣边缘挤出的肉肉,或因生育和胖瘦变化留下的橘皮组织,可在照片里,展示内衣的效果并不比传统的要差。相反地,她们更加地真实,从而激发了顾客的购买欲望。同时,他们还在Instagram上开展这项接力活动,鼓励素人秀出自己的泳衣照。当时,这则活动得到了7万多名女性的接力。




纪录片《Last Golden Lotus-The Secret of Chinese Foot Binding》里的三寸金莲




长袖胸衣 图片来源:thedreamstress




减肥前后的Gigi Hadid


女性对自身身材的苛求从古到今似乎就没有个尽头,从古代中国的“三寸金莲”到欧洲的“束腰”,都是残疾事小,致死事大。这些奇葩审美总是希望为女性营造一种“高贵”、“柔弱”的形象,以迎合男性。到了21世纪,占据时装周的0度身材、“A4腰”接力虽比旧时进步不少,但对女性身体的摧残依旧存在。就连标榜着以“微胖”登上维密秀,号称不会为模特工作减肥的Gigi Hadid现在也瘦下来了,尽管据她自己所说,她之所以变瘦是因为患上了一种中文名为“桥本氏”的慢性疾病。而在这个泳衣系列发布之前,正能量的ASOS还曾因为将10号标为“大号”而遭到消费者的严正抗议。


看来,在这个瘦子大行其道的社会里,光靠Aerie、Target和ASOS这几个“三观正”的品牌是远远不够的,时尚行业还需要多多学习如何包容差异,并听从消费者的声音。

更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP 查看全部

英国时尚电商ASOS正准备对时尚界的陈规旧矩发起挑战。


在购买泳衣时,消费者经常要面对的是广告里那些皮肤紧致、没有丝毫体毛,甚至连一点身体瑕疵都没有的模特。她们拥有丰满的胸部和臀部,四肢和腰腹却没有一点赘肉。尽管我们知道这不是模特的真实身材,大多还是依赖于后期PS的效果,但还是不可避免地给消费者灌输了不切实际的幻想,使得他们产生低于实际的自我认可。


然而,在近期的泳装系列里,ASOS第一次在自己的广告中启用带有妊娠纹的模特,并且不对模特本身的身材曲线与皮肤纹路进行后期处理,而是选择保留它们。她们的妊娠纹、赘肉甚至连胎记都原封不动地被展现出来。除此以外,还不乏一些微胖的和孕妇泳衣模特。




带有胎记和妊娠纹的模特 图片来源:ASOS官网




带有小赘肉和橘皮组织的模特 图片来源:ASOS官网




微胖模特 图片来源:ASOS官网




孕妇模特 图片来源:ASOS官网











网友们在Twitter上的留言


虽然这已经不是有品牌第一次做这样的改变了,但是女性消费者在社交媒体上对ASOS的“不完美主义”还是大加赞扬,认为此举有利于引导女性消费者树立起正确的的自我认知——女性身体的一些小瑕疵不应该被放大,而是被接纳。


许多妈妈们还分享了自己以往的经历。她们曾经将妊娠纹当做一件可耻的事情,并想方设法去除它们。可如今,保留她们似乎才能使得女性和母亲的身份更加地完整。




模特Denise Bidot 图片来源:Target




电视节目主持人和模特Kamie Crawford 图片来源:Target




内容创作者和舞蹈家Megan Batoon 图片来源:Target




专业滑板手Lizzie Armanto 图片来源:Target


除了ASOS,还有不少品牌从标榜“完美”转向“自然”。Target的春季泳衣系列,除了添加了更为广泛的尺码,以满足身材体型不一的消费者,还与来自不同行业、不同身材的女性模特合作,希望通过自然而富有活力的广告图片,呼吁女性自信地展示自己的身体,即便她可能不完美。




图片来源:Aerie官网




曾在在Instagram引起了疯狂接力的#Aerie Real#


不过,零售商做这样的转变不仅仅是为了给予消费者正确的价值导向,它还可能是吸引流量和提升销售额的一个小把戏。


American Eagle旗下内衣品牌Aerie在2015年财政年度销售额统计中就大幅增长了20%,很大的原因归功于#Aerie Real#广告系列。该系列的目的旨在打破以往的超模标准,和ASOS、Target一样,都以未经修饰的模特图片展示内衣效果。选取模特的标准也十分奇怪,她们的身材与普通人无异,也拥有你的小肚子、内衣边缘挤出的肉肉,或因生育和胖瘦变化留下的橘皮组织,可在照片里,展示内衣的效果并不比传统的要差。相反地,她们更加地真实,从而激发了顾客的购买欲望。同时,他们还在Instagram上开展这项接力活动,鼓励素人秀出自己的泳衣照。当时,这则活动得到了7万多名女性的接力。




纪录片《Last Golden Lotus-The Secret of Chinese Foot Binding》里的三寸金莲




长袖胸衣 图片来源:thedreamstress




减肥前后的Gigi Hadid


女性对自身身材的苛求从古到今似乎就没有个尽头,从古代中国的“三寸金莲”到欧洲的“束腰”,都是残疾事小,致死事大。这些奇葩审美总是希望为女性营造一种“高贵”、“柔弱”的形象,以迎合男性。到了21世纪,占据时装周的0度身材、“A4腰”接力虽比旧时进步不少,但对女性身体的摧残依旧存在。就连标榜着以“微胖”登上维密秀,号称不会为模特工作减肥的Gigi Hadid现在也瘦下来了,尽管据她自己所说,她之所以变瘦是因为患上了一种中文名为“桥本氏”的慢性疾病。而在这个泳衣系列发布之前,正能量的ASOS还曾因为将10号标为“大号”而遭到消费者的严正抗议。


看来,在这个瘦子大行其道的社会里,光靠Aerie、Target和ASOS这几个“三观正”的品牌是远远不够的,时尚行业还需要多多学习如何包容差异,并听从消费者的声音。

更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP

街牌“极度干燥”要单开运动子品牌 而且男女装一起卖

热点楼婍沁 发表了文章 • 0 个评论 • 4 次浏览 • 2017-07-05 11:00 • 来自相关话题

对于热爱购买健身装备的人来说,他们的品牌清单里应该很快就会出现一个新名字。


7月3日,在公布2016财年业绩的同时,英国时尚品牌Superdry宣布将运动线子品牌Superdry Sport完全剥离主品牌,使其独立存在。业绩连同该消息一出,Superdry母公司Supergroup股价应声上涨了6.6个百分点。




Superdry主线是英国高街时尚品牌的风格


从此番选择公布消息的契机看,Supergroup对于运动线业务信心满满。一同公布的业绩公告显示,在截至2017年4月29日的完整财年中,Supergroup销售额上涨27.4%至7.52亿英镑,同店销售增长率也有12.7%,而税前利润更是大涨53.1%至8480万英镑。


而集团CEO Euan Sutherland介绍的有关SuperdrySport的发展计划也反映了这样的信心。据他的描述,Superdry Sport之后将不再以产品线的形式存在,而是会通过店中店、专卖店、特许经营折扣店以及网店等多种形式展开零售活动。而且除了主牌Superdry专攻的男装领域外,运动线产品也将着力开发女装市场,比如推出更多瑜伽裤、运动鞋、运动bra等单品,让男女运动装比例趋同。


目前,Superdry Sport的首家专卖店已进入实质筹备阶段,计划于2017年10月在法国东南部城市格勒诺布尔(Grenoble)开业。而另外也已有4家店制定了开店计划,最晚将在2017年圣诞节前开张。进入2018年后,“更大规模的开店计划”将被实施,可以期待这个品牌将快速在全球展开扩张。


“我们集团业务遍布全球,业绩杰出,而且我们依旧对未来的进一步增长很有信心,我们相信我们的战略选择会帮助Superdry成为一个全球范围内认可的生活方式品牌。”Sutherland在相关声明中说道。


根据《女装日报》的报道,Superdry Sport的独立正是被集团视作进一步推动Superdry成为生活方式品牌的助力。同时,Supergroup也把集团长期、可持续增长的希望寄托在了这个新品牌身上。




Superdry Sport女装


不过生活方式品牌的提法并不新鲜。这两年,几乎所有的时尚品牌都通过引入新的产品门类或是产品线在向这一定位靠近。而直到现在才决定独立开设运动线子品牌也让人觉得有些晚。所以,当Superdry把后续有机增长的宝压在这个运动品牌上,不免让人有些担心其未来的发展前景。


这可能也是为什么品牌在并未透露更多门店及产品细节的基础上,强调对于产品机能性的重视。The North Face Urban Exploration资深品牌经理Tim Sedo在接受界面新闻采访时就说,现在比起运动休闲风,似乎机能休闲风才成了更时髦的事。在T台上,各种机能面料被做成了时装,或者说不少时装都是带有机能元素的。而到了商店里,机能装备或者那些看上去科技感十足的运动衣也会更受欢迎。


当然,Superdry的信心绝不会只是跟风得来的那么简单。根据公司公布的数据,其原有的运动风格产品一直也有不错的销量,特别是在英国和德国市场。根据其估算,这两个市场将会成为其运动子品牌的最终要阵地,市场规模分别可达72亿和86亿英镑。


更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP 查看全部

对于热爱购买健身装备的人来说,他们的品牌清单里应该很快就会出现一个新名字。


7月3日,在公布2016财年业绩的同时,英国时尚品牌Superdry宣布将运动线子品牌Superdry Sport完全剥离主品牌,使其独立存在。业绩连同该消息一出,Superdry母公司Supergroup股价应声上涨了6.6个百分点。




Superdry主线是英国高街时尚品牌的风格


从此番选择公布消息的契机看,Supergroup对于运动线业务信心满满。一同公布的业绩公告显示,在截至2017年4月29日的完整财年中,Supergroup销售额上涨27.4%至7.52亿英镑,同店销售增长率也有12.7%,而税前利润更是大涨53.1%至8480万英镑。


而集团CEO Euan Sutherland介绍的有关SuperdrySport的发展计划也反映了这样的信心。据他的描述,Superdry Sport之后将不再以产品线的形式存在,而是会通过店中店、专卖店、特许经营折扣店以及网店等多种形式展开零售活动。而且除了主牌Superdry专攻的男装领域外,运动线产品也将着力开发女装市场,比如推出更多瑜伽裤、运动鞋、运动bra等单品,让男女运动装比例趋同。


目前,Superdry Sport的首家专卖店已进入实质筹备阶段,计划于2017年10月在法国东南部城市格勒诺布尔(Grenoble)开业。而另外也已有4家店制定了开店计划,最晚将在2017年圣诞节前开张。进入2018年后,“更大规模的开店计划”将被实施,可以期待这个品牌将快速在全球展开扩张。


“我们集团业务遍布全球,业绩杰出,而且我们依旧对未来的进一步增长很有信心,我们相信我们的战略选择会帮助Superdry成为一个全球范围内认可的生活方式品牌。”Sutherland在相关声明中说道。


根据《女装日报》的报道,Superdry Sport的独立正是被集团视作进一步推动Superdry成为生活方式品牌的助力。同时,Supergroup也把集团长期、可持续增长的希望寄托在了这个新品牌身上。




Superdry Sport女装


不过生活方式品牌的提法并不新鲜。这两年,几乎所有的时尚品牌都通过引入新的产品门类或是产品线在向这一定位靠近。而直到现在才决定独立开设运动线子品牌也让人觉得有些晚。所以,当Superdry把后续有机增长的宝压在这个运动品牌上,不免让人有些担心其未来的发展前景。


这可能也是为什么品牌在并未透露更多门店及产品细节的基础上,强调对于产品机能性的重视。The North Face Urban Exploration资深品牌经理Tim Sedo在接受界面新闻采访时就说,现在比起运动休闲风,似乎机能休闲风才成了更时髦的事。在T台上,各种机能面料被做成了时装,或者说不少时装都是带有机能元素的。而到了商店里,机能装备或者那些看上去科技感十足的运动衣也会更受欢迎。


当然,Superdry的信心绝不会只是跟风得来的那么简单。根据公司公布的数据,其原有的运动风格产品一直也有不错的销量,特别是在英国和德国市场。根据其估算,这两个市场将会成为其运动子品牌的最终要阵地,市场规模分别可达72亿和86亿英镑。


更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP

怎样讲述1930年代的巴黎故事?Chanel试着把铁塔搬进了秀场

热点邵卉 发表了文章 • 0 个评论 • 2 次浏览 • 2017-07-06 07:00 • 来自相关话题

原本以为3月秋冬巴黎时装周上的火箭已经登峰造极,没想到Chanel高定秀场又是惊喜连连。仍旧是熟悉的大皇宫,这家法国时装屋这次在里头打造了一座巴黎埃菲尔铁塔。


本季发布以“CHANELTower”为主题。秀场内的铁塔相隔玻璃穹顶与塞纳河边的铁塔遥遥相对。嘉宾环坐于铁塔下,模特则穿梭于四座塔脚之间,呈现2017秋冬高定系列的64款造型。


仿佛在向1930年代致敬,巴黎仕女的优雅风范贯穿著整个系列。人称老佛爷的Karl Lagerfeld使用结构强烈的剪裁轮廓,并融合了旗下工坊的独到工艺,呈现出立体流线的弧形肩线斜纹软呢套装、斜纹软呢连身裤装、长版外套等等。




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国


高定的魅力基于工艺,用这个年头最直白的话来说,就是匠心。那些制作羽毛、刺绣、纽扣、珠宝、褶皱的专业手工匠人倾注几十甚至上百工时完成衣服上的一个小细节。




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国


晚装部分工艺表现繁丽更甚,从黑到白的长礼服、直身洋装上,立体抓皱褶饰结构、腰间蝴蝶结、荷叶边、亮片堆叠的花朵、刺绣、流苏与蓬鬆羽毛装饰、蕾丝拼接、水晶和珍珠缝缀等工坊技艺美不胜收。最后登场白色婚纱礼服上,大朵白色山茶花立体缝绣于裙摆和衣袖上,与曳地的头纱相应。




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国


除了最后压轴的白色婚纱礼服,每套装束都配有品牌创始人Coco Chanel爱戴的康康帽。出现在这一季的鞋子,无论及踝短靴还是过膝长靴都配有一双透明的鞋跟。远远看去,模特就好像踮脚漫步在埃菲尔铁塔之下。




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国


谢幕之后,Karl Lagerfeld又制造出一个小高潮。这位德国人从巴黎市长Anne Hidalgo手中接过象征巴黎最高荣誉的Grand Vermeil奖章。“我是外国人,而恰恰外国人能带着距离感观察周遭。法国万岁!巴黎万岁!”时年83岁的Karl Lagerfeld用法语说出了以上的感谢词。


1933年生于汉堡,Karl Lagerfeld在14岁时移居巴黎,21岁即拿下国际羊毛标志奖(Woolmark Prize Award),获奖的还有同样风华正茂的Yves Saint Laurent。Pierre Balmain、Jean Patou、Chloé、Fendi、Chanel,Karl Lagerfeld的简历金光熠熠。




Karl Lagerfeld


而巴黎市长之所以将荣誉奖章颁给他并不仅止于专业才华。去年10月,Anne Hidalgo曾举办早餐会呼吁时尚产业共同振兴巴黎旅游业。


在此之后,Chanel的所有大秀都没离开过大本营。2016年12月举办的早秋高级手工坊系列大秀便是在巴黎丽兹酒店发布。秀后不久,Karl Lagerfeld就表示下一场早春仍将办在巴黎。在那以前,Chanel可是出了名的喜爱出国办秀:早春系列去过哈瓦那、首尔,早秋高级手工坊系列则到访过达拉斯、爱丁堡、萨尔茨堡等地。


虽然他的出生地那栏写着汉堡,可巴黎才是他大放异彩的地方。如今,巴黎时尚界已经习惯万事采访老佛爷。不管是美国名媛卡戴珊在巴黎被劫,还是法国总统大选。







更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP 查看全部

原本以为3月秋冬巴黎时装周上的火箭已经登峰造极,没想到Chanel高定秀场又是惊喜连连。仍旧是熟悉的大皇宫,这家法国时装屋这次在里头打造了一座巴黎埃菲尔铁塔。


本季发布以“CHANELTower”为主题。秀场内的铁塔相隔玻璃穹顶与塞纳河边的铁塔遥遥相对。嘉宾环坐于铁塔下,模特则穿梭于四座塔脚之间,呈现2017秋冬高定系列的64款造型。


仿佛在向1930年代致敬,巴黎仕女的优雅风范贯穿著整个系列。人称老佛爷的Karl Lagerfeld使用结构强烈的剪裁轮廓,并融合了旗下工坊的独到工艺,呈现出立体流线的弧形肩线斜纹软呢套装、斜纹软呢连身裤装、长版外套等等。




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国


高定的魅力基于工艺,用这个年头最直白的话来说,就是匠心。那些制作羽毛、刺绣、纽扣、珠宝、褶皱的专业手工匠人倾注几十甚至上百工时完成衣服上的一个小细节。




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国


晚装部分工艺表现繁丽更甚,从黑到白的长礼服、直身洋装上,立体抓皱褶饰结构、腰间蝴蝶结、荷叶边、亮片堆叠的花朵、刺绣、流苏与蓬鬆羽毛装饰、蕾丝拼接、水晶和珍珠缝缀等工坊技艺美不胜收。最后登场白色婚纱礼服上,大朵白色山茶花立体缝绣于裙摆和衣袖上,与曳地的头纱相应。




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国


除了最后压轴的白色婚纱礼服,每套装束都配有品牌创始人Coco Chanel爱戴的康康帽。出现在这一季的鞋子,无论及踝短靴还是过膝长靴都配有一双透明的鞋跟。远远看去,模特就好像踮脚漫步在埃菲尔铁塔之下。




Chanel 2017秋冬高级定制系列/图片来源:视觉中国


谢幕之后,Karl Lagerfeld又制造出一个小高潮。这位德国人从巴黎市长Anne Hidalgo手中接过象征巴黎最高荣誉的Grand Vermeil奖章。“我是外国人,而恰恰外国人能带着距离感观察周遭。法国万岁!巴黎万岁!”时年83岁的Karl Lagerfeld用法语说出了以上的感谢词。


1933年生于汉堡,Karl Lagerfeld在14岁时移居巴黎,21岁即拿下国际羊毛标志奖(Woolmark Prize Award),获奖的还有同样风华正茂的Yves Saint Laurent。Pierre Balmain、Jean Patou、Chloé、Fendi、Chanel,Karl Lagerfeld的简历金光熠熠。




Karl Lagerfeld


而巴黎市长之所以将荣誉奖章颁给他并不仅止于专业才华。去年10月,Anne Hidalgo曾举办早餐会呼吁时尚产业共同振兴巴黎旅游业。


在此之后,Chanel的所有大秀都没离开过大本营。2016年12月举办的早秋高级手工坊系列大秀便是在巴黎丽兹酒店发布。秀后不久,Karl Lagerfeld就表示下一场早春仍将办在巴黎。在那以前,Chanel可是出了名的喜爱出国办秀:早春系列去过哈瓦那、首尔,早秋高级手工坊系列则到访过达拉斯、爱丁堡、萨尔茨堡等地。


虽然他的出生地那栏写着汉堡,可巴黎才是他大放异彩的地方。如今,巴黎时尚界已经习惯万事采访老佛爷。不管是美国名媛卡戴珊在巴黎被劫,还是法国总统大选







更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP

往日品牌争抢地盘的中环 如今成了它们急于逃离的地方

热点宋婉心 发表了文章 • 0 个评论 • 2 次浏览 • 2017-07-06 07:00 • 来自相关话题

香港一直是全球范围内生活成本最高昂的几个城市之一,房价和公寓租金排名居高不下,但凭借优异的地理位置和资金吸引力,香港仍旧一直是国际时尚品牌打入亚洲市场的第一站,而中环,作为香港CBD,更加成为品牌争相抢占的地盘。


这样的情况在2013年达到一个小高潮,地产咨询公司表示当时全球性几个大品牌都想要在香港中环开设自己的旗舰店,导致这个地段的租金在本就不低的基础上水涨船高。然而从今年年初开始,这些品牌开始后悔自己的决定了,甚至想尽快将自己的店面转租出去。


据《南华早报》报道,香港房地产商表示由于客流量的骤减以及销量的减少,很多国际品牌无法承担巨额的租金,而计划离开中环。Knignt Frank零售部门主管向南华早报记者透露,现在趁着业主为寻求租客降低租金,是其他零售商扩张的好时机,“现在产业内部流传着一个黑色笑话:时尚品牌现在可以在中环任何一个地点开店,反正现租户随时准备好了撤离。”


仅仅三、四年的时间里,香港的时尚产业便遭受了多方面的打击,才走到现在这么艰辛的境地。从根本上来说,持续增长的租金是迫使他们选择离开的最大原因。据Market Wired的报道,现在香港中环地区的租金水平已经超过了2008年的高峰时期,每月每平方英尺126港币(约等于1356港币每平方米)——已位于世界第一的水平,并且还在持续增长。范围稍加扩大,香港罗素街,铜锣湾以及尖沙咀地区的业主都不得不将租金调低近60%以招租。国际房地产顾问公司Cushman&Wakefield执行官告诉《南华早报》记者:“中环毕打街和皇后大道上的一些大的商家离开后,店铺已经空着近一年了。”




去年年底,在毕打街上标志性的Abercrombie&Fitch(后文简称A&F)旗舰店就因高昂的租金而选择关闭。美国经典品牌A&F在2011年在毕打街的一座耳机历史建筑开设了四层的旗舰店,并签订了九年的合约,每个月支付高达7百万港币的租金,就在即将到期的前两年,尽管要支付一笔1.25亿港币的违约金,品牌依旧选择关闭旗舰店。





香港中环A&F旗舰店



除此之外,中国内地游客的减少也直接导致品牌业绩不理想,入不敷出。据商业网站Enterprise Innovation报道,自2014年开始,由于中国内地政策及市场变化,香港奢侈品增速放缓,其中包括中国政府的反腐措施,人民币的贬值以及GDP的下滑。


香港的零售商对此也不是毫无对策,他们开始更多地开设“期限门店”,比如快闪店和概念店。据《南华早报》报道,在2016年一年里,香港的国际品牌对于快闪店的需求增加了50%,希慎广场、海港城以及太古广场都特地为品牌开设快闪店预留出了空间。与此同时,线上零售品牌也通过这种方式弥补线下顾客体验的不足,既不用承担过高的租金,又能提升顾客对品牌的好感和认知度。


对于这样的现状,香港世邦魏理仕执行董事林乔表示:“香港的零售业正经历着结构性的变化。”在过去的十年里,高端品牌由于奢侈品的大量需求收了个盆满钵满,而近几年奢侈品牌不得不调整他们的租赁策略,这对于中档品牌进入黄金地段是一个绝佳的机会,未来一段时间,中档零售市场将会有较大的成长潜力。




更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP 查看全部

香港一直是全球范围内生活成本最高昂的几个城市之一,房价和公寓租金排名居高不下,但凭借优异的地理位置和资金吸引力,香港仍旧一直是国际时尚品牌打入亚洲市场的第一站,而中环,作为香港CBD,更加成为品牌争相抢占的地盘。


这样的情况在2013年达到一个小高潮,地产咨询公司表示当时全球性几个大品牌都想要在香港中环开设自己的旗舰店,导致这个地段的租金在本就不低的基础上水涨船高。然而从今年年初开始,这些品牌开始后悔自己的决定了,甚至想尽快将自己的店面转租出去。


据《南华早报》报道,香港房地产商表示由于客流量的骤减以及销量的减少,很多国际品牌无法承担巨额的租金,而计划离开中环。Knignt Frank零售部门主管向南华早报记者透露,现在趁着业主为寻求租客降低租金,是其他零售商扩张的好时机,“现在产业内部流传着一个黑色笑话:时尚品牌现在可以在中环任何一个地点开店,反正现租户随时准备好了撤离。”


仅仅三、四年的时间里,香港的时尚产业便遭受了多方面的打击,才走到现在这么艰辛的境地。从根本上来说,持续增长的租金是迫使他们选择离开的最大原因。据Market Wired的报道,现在香港中环地区的租金水平已经超过了2008年的高峰时期,每月每平方英尺126港币(约等于1356港币每平方米)——已位于世界第一的水平,并且还在持续增长。范围稍加扩大,香港罗素街,铜锣湾以及尖沙咀地区的业主都不得不将租金调低近60%以招租。国际房地产顾问公司Cushman&Wakefield执行官告诉《南华早报》记者:“中环毕打街和皇后大道上的一些大的商家离开后,店铺已经空着近一年了。”




去年年底,在毕打街上标志性的Abercrombie&Fitch(后文简称A&F)旗舰店就因高昂的租金而选择关闭。美国经典品牌A&F在2011年在毕打街的一座耳机历史建筑开设了四层的旗舰店,并签订了九年的合约,每个月支付高达7百万港币的租金,就在即将到期的前两年,尽管要支付一笔1.25亿港币的违约金,品牌依旧选择关闭旗舰店。





香港中环A&F旗舰店



除此之外,中国内地游客的减少也直接导致品牌业绩不理想,入不敷出。据商业网站Enterprise Innovation报道,自2014年开始,由于中国内地政策及市场变化,香港奢侈品增速放缓,其中包括中国政府的反腐措施,人民币的贬值以及GDP的下滑。


香港的零售商对此也不是毫无对策,他们开始更多地开设“期限门店”,比如快闪店和概念店。据《南华早报》报道,在2016年一年里,香港的国际品牌对于快闪店的需求增加了50%,希慎广场、海港城以及太古广场都特地为品牌开设快闪店预留出了空间。与此同时,线上零售品牌也通过这种方式弥补线下顾客体验的不足,既不用承担过高的租金,又能提升顾客对品牌的好感和认知度。


对于这样的现状,香港世邦魏理仕执行董事林乔表示:“香港的零售业正经历着结构性的变化。”在过去的十年里,高端品牌由于奢侈品的大量需求收了个盆满钵满,而近几年奢侈品牌不得不调整他们的租赁策略,这对于中档品牌进入黄金地段是一个绝佳的机会,未来一段时间,中档零售市场将会有较大的成长潜力。




更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP